Едем дальше. Пытаемся соблюдать правила и не ехать по скоростному таллинскому шоссе на Санкт-Петербург.
Плутаем по окружным деревенькам и дорогам, надеясь выехать на нескоростную параллельную дорогу. Но, в отличие от Финляндии, где такие дороги вдоль автобанов есть, в Эстонии их нет. Или делай огромные петли, значительно удлиняя траекторию, или едь по автобану. Устав петлять вокруг шоссе и искать нужную дорогу, остановились у одного автомобилиста. Спрашиваю у него, как строго тут выполняется запрет проезда велосипедистов по автомагистралям, и видел ли он их на таллиннском шоссе. Отвечает, что вообще о таком правиле не слышал, и по таллиннскому шоссе велосипедисты ездят толпами.
Плутаем по окружным деревенькам и дорогам, надеясь выехать на нескоростную параллельную дорогу. Но, в отличие от Финляндии, где такие дороги вдоль автобанов есть, в Эстонии их нет. Или делай огромные петли, значительно удлиняя траекторию, или едь по автобану. Устав петлять вокруг шоссе и искать нужную дорогу, остановились у одного автомобилиста. Спрашиваю у него, как строго тут выполняется запрет проезда велосипедистов по автомагистралям, и видел ли он их на таллиннском шоссе. Отвечает, что вообще о таком правиле не слышал, и по таллиннскому шоссе велосипедисты ездят толпами.
Уверовав в эстонскую велолояльность, выезжаем на шоссе. Абсолютная равнина, широкая обочина, идеально ровная поверхность. Скорость не ниже 30 км/ч
Видим у дороги мельницу. Обязательно надо заехать, посмотреть:
Мельница находится в небольшой деревушке Ааспере. Из дома рядом с мельницей сразу выскочили два любопытных эстонца, стали знакомиться с нами и на ломанном эстонско-русском рассказывать про историю мельницы. Аутентичная мельница тут, конечно, была, но давно исчезла. Эта мельница - творение одного колхозного председателя советских времен, который любил в ней встречать гостей и спаивать высокое начальство. От мельницы вновь сворачиваем на проселочные дороги, а потом поворачиваем обратно на шоссе через Хальялу.
Хальяла - маленький, но древний эстонский город (13-й век), обладающий средневековой церковью Святого Маврикия 14-го века:
В высокий шпиль этой церкви так часто била молния, что последнее его обновление относится к 19-му веку. Церковь имела военное значение: в башне были сооружены бойницы, а ее высота служила для передачи сигналов в крепость Раквере, куда мы сейчас и направимся, переехав на другую сторону автомагистрали.
Честно говоря, я не знал, что в Раквере существует крепость, меня просто заинтриговало название города, и я предположил, что там есть какие-то достопримечательности. И, въехав в город, мы увидели вот это:
Крепость в полуразрушенном состоянии: но, несмотря на ее состояние, в ней существует музей. Было уже слишком поздно и музей был закрыт - разумеется, вместе с воротами крепости. Поэтому нам оставалось осматривать ее только снаружи.
Раквере - один из значительных исторических древних эстонских городов, основанный в 13-м веке. Это название более близко к тому, которое ему дали русские - Руковор, но не эстонцы (Тарванпэа), или немцы (Везенберг).
Символ города - бык, вот уже более 700 лет украшает город. Вернее, не бык, а большой такой бычара:
С холма, где стоит крепость, виден Старый Город Раквере:
Более молодая часть города обладает колоритом классических русских уездов:
После Раквере пытаемся вновь выехать на Таллиннское шоссе. Останавливаемся у еще одной мельницы:
Дом возле мельницы украшен жерновами:
Но выезд на магистраль заблокирован. Пришлось ехать через Улви, Ууени, Виру-Кабала и Ульясте. Была уже поздняя ночь, и в Ульясте мы завернули на одноименное озеро, чтобы заночевать на берегу.
Возле озера оборудована стоянка с мангалом и лавочками для туристов, и удобной для палатки поляной.
Утро на озере:
Дорога снова лежит по маленьким городкам и деревням.
Солнце, пахнет сеном и молоком.
Проезжаем Сонду, подъезжаем к городку Киывили. Начинаются какие-то странные пепельные горы, иногда поросшие растительностью, совершенно не вписывающиеся в ландшафт, рисуя неземной пейзаж. Это - зольные горы, сюда свозят золу с предприятий добычи горючего сланца.
Иногда кажется, что едешь в какой-то горной местности:
Зольная гора в Киывили. Это самая высокая возвышенность в Эстонии над уровнем земли: 173 м над уровнем моря, и 120 м. над уровнем земли. Не смотря на то, что самая высокая возвышенность Эстонии над уровнем моря - это гора Суур Мунамяги с высотой 316 м, над поверхностью земли она поднимается всего на 60 м.
Выезжаем на магистраль, мчим в Нарву. Возле шоссе встречаем такую вот лавочку:
Видимо, еще одна "освоенная" мельница:
И еще одна:
Старый, обросший зеленью зольный холм:
Минуем Кохтла Ярве, не останавливаясь в нем. Остановка в Силлямаэ. Нарва уже близко!
Въезжаем в Нарву.
С российской стороны не видно всего города, а он оказался весьма не маленький, в сравнение с его русским соседом на другой стороне реки. Ведь это третий по величине город Эстонии. Тут много гипермаркетов и торговых центров, музеев, храмов, средневековья и кошек. А в летописях он упоминается аж с 12-го века.
К сожалению, большинство древних построек Нарвы были разрушены во время Второй мировой: или полностью, или частично. Вот как выглядела историческая часть города до разрушения:
От нее почти ничего не осталось.
А вот как выглядел Нарвский замок после бомбежек (фото с архива исторического музея Нарвы):
А так он выглядит сейчас:
Или еще одно сравнение:
Нарва на старых фотографиях:
Или рисунках:
Как это случилась и с Саволинной, Нарву постоянно завоевывали и отвоевывали. Это отразилось и на архитектуре. Например, тут есть не средневековые, а более прогрессивные остроконечные бастионы 18-го века, подобные тем, что есть в Савонлинне и Петропавловской крепости:
Сейчас Нарвский замок прекрасно восстановлен, и с него открывается замечательный вид на Ивангородскую крепость:
Обслуживание туристов в замке организовано интереснее, чем в противобережной крепости. Например, в стоимость билета тут входит и получение сувенира во внутреннем дворике, или угощение в средневековом трактире.
Сувенира мы никакого не взяли, но я выбрал средневековое пиво, а Наташа - средневековое мороженое. Рядом еще стояли очень средневековые люди в смокингах и пиджаках, и употребляли средневековое шампанское, обсуждая какие-то бизнес-вопросы по золоченым Верту.
Из положительных черт хочется отметить сотрудников замка, которые завели с нами приятную беседу, и, увидев, что мы велосипедисты - пригласили не только оставить велосипеды в замке под охраной, но даже переночевать тут.
Ходят слухи, что в замках полно страшных приведений, так что от ночевки мы отказались.
Еще виды с замка: современная часть Нарвы:
КПП Нарва-Ивангород. Можно заметить очертания бастионов 18-го века.
Нарвская ГЭС:
Какой-то лысый мужик на территории замка:
Наверное - это средневековые воин, а меч из руки оторвали хипстеры-пацифисты.
Осмотрев замок, мы направились в Старый Город. Конечно, от него почти ничего не осталось, но кое-что можно увидеть и сейчас.
Например, Нарвскую Ратушу:
Правда, это не средневековье, а 17-й век.
Берег Нарвы тут в основном обрывистый и высокий, со спуском на низкие набережные.
На одном таком берегу стоит "шведский лев" - памятник победы шведов над русскими в 1700-м году. Памятник тому, что через четыре года русские вернулись и разбили шведов, почему-то тут не стоит.
Вид с этого же места: две крепости.
На берегу по другую сторону от замка:
Если пройтись в сторону ГЭС, то можно увидеть Александровскую лютеранскую церковь:
Или неовизантийские купола Воскресенского собора:
Набрав еды и ликеров в ближайшем супераркете и пообедав на набережной, мы поехали проходить границу. Это не заняло много времени, рюкзаки совсем не проверяли.
Если после пересечения финляндско-эстонской границы в глаза бросились разбитые дороги и валяющийся мусор, то тут был тот же самый эффект, но только в многократно увеличенном размере.
Почти не останавливаясь, едем из Ивангорода в Кингисепп. Так как уже поздно, сворачиваем напротив поворота на ж.д. станцию Сала в лес, к предполагаемым озерам, чтобы заночевать на берегу. Озера зеленоватого цвета быстро появились, вместе с многочисленными рыбаками, так что нам с трудном удалось найти свободное место.
Совершенно невозможные, просто исполинские горы мусора на озерах! Пробираешься сквозь них и думаешь: ну как же можно так срать?
Утром много часов льет дождь, из палатки даже нельзя вылезти. Когда дождь превращается в морось, вылезаем, спешно упаковываемся и двигаем из леса на Кингисепп. Межозерную дорогу развезло до хлипкой глубокой грязи, без альтернативных вариантов ее прохождения.
Рядом останавливается разбрызгивающий грязь грузовик, из которого высовывается небритая голова с круглыми сумасшедшими глазами, и кричит:
- С хера вы тут делаете? Тут нельзя на велосипеде и в шортах!
- Почему?
- Тут змеи! Дохерища змей! Кругом змеи! Огромные! Нападают на людей!
Голова засовывается обратно и спешно уезжает - видимо, пытаясь уберечься от чудовищных рептилий. Очень своевременное предупреждение, - с учетом того, что мы тут были весь вечер, ночь и утро.
До Кингисеппа тут совсем близко. Это древний город, основанный новгородцами в 14-м веке, но от его древностей ничего не осталось, кроме еле уловимых развалин. Как и во всяком средневековом городе, в нем была крепость с очень длинным названием - Ям, от которой пошло старое название города - Ямбург. Почти полностью разрушенный фундамент, который порой не увидеть за травой и кустами, - это все, что от нее осталось.
Остатки крепости можно увидеть, въезжая в Кингисепп по мосту через Лугу:
Остановка возле Екатерининского собора 18-го века:
Улицы Кингисеппа:
Нас догнала массивная грозовая туча с хлынувшим ливнем, от которого мы спрятались в Макдональдсе. Туча ушла, и мы быстро погнали по шоссе на Питер. В Гурлево сворачиваем в сторону Копорье.
По пути церковь Георгия Победоносца в Ратчино:
Здание находится в плохом состоянии и постепенно разрушается. Внутри:
Чуть различимые настенные росписи:
Вокруг проплывают не задевающие нас грозовые тучи. И вот мы уже в Копорье, - это тоже древнее поселение, упоминающееся с 13-го века. Несколько столетий Копорская крепость служила мощным оборонительным сооружением: то для немцев, то для новгородцев, то для шведов.
Не смотря на то, что это известный памятник федерального значения, окруженный богатой историей, реставрационные работы тут совершенно не ведутся, вследствие чего крепость постепенно разрушается. Еще недавно в неё можно было попасть свободно, и прочувствовать ее нетуристическую атмосферу. Потом в ней организовали музей с символической платой за вход, а с 2013 года прокуратура постановила закрыть крепость по факту настолько опасного аварийного состояния, что посетители стали получать тяжелые травмы.
Перекусили у крепости свежей клубникой, и быстро доехали до Соснового Бора - древнейшего средневекового города, основанного в 1973-м году викингами-атомщиками после очередного турслета.
Велопоход окончен. Итоговая траектория:
Общая длина маршрута – 1280 км.
Набор высоты 6 354 м.
1000 км было преодолено на велосипеде.
80 км – на пароме (участок Хельсинки-Таллин)
225 км – на электричке (участки Сосновый Бор - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Выборг)
Общая длительность: 10 дней. Из них 2 дня не походные (прогулка по Таллину и Хельсинки), а первые два дня были только по половине: на первый потребовалась заброска до Выборга, а от второго дня откусило больше половины ЧП с травмой. Поэтому велопоходными являются 7 дней.
Возникшие технические неисправности:
1) Сломавшаяся спица на участке между Балтийским и Финляндским вокзалами. В Выборге поставлена новая.
2) Отвалившаяся педаль на женском велосипеде на участке Выборг-Светогорск. Починено сразу же.
3) У меня начала лететь каретка Hollowtech. Но никаких удобств, кроме скрипов и свистов это не создавало. Каретка заменена после похода.
4) Сточилась рубашка троса заднего переключателя женского велосипеда, что привело к невозможности работы переклюка на понижение. Заменена в Таллинне, вместе с самим переключателем (это было делать не обязательно).
Возникшие неисправности велоорганизмов участников:
1) Травма девушки на участке Иматра-Савонлинна. Не смотря на то, что травма отнюдь не была легкой, её велосипедный героизм позволил продолжать поход. Медаль ей за это. Спасибо финской скорой и финским автомобилистам. А также финской поликлинике.
2) Задница болела, но вполне терпимо.
3) Переедание китайской кухней в Хельсинки. Это создало только временные неудобства (главное, что удобства были рядом).
В общей сложности положительных впечатлений было значительно больше, чем неприятностей.
Июнь-июль 2014.
Комментариев нет:
Отправить комментарий