Лето, 2014 год.
Уезжая в отпуск на море, некоторые берут с собой целые чемоданы совершенно не нужных вещей. Наверное, это подсознательная тяга к тому, чтобы вообще переселиться на море с более северных районов.
Я же взял с собой самую нужную вещь – велосипед, и снаряжение к нему. Велосипед – вещь полезная. Загорая на пляже, можно воткнуть его в песок, повесить на него тент – и будет тень от солнца. На нем можно сушить промокшие вещи. Вращая колесо, можно использовать его в качестве вентилятора в жару. Им можно отбиваться от хулиганов. Раму можно использовать в качестве мангала. В общем, это функциональное устройство, очень нужное на отдыхе – и никто меня не убедит, что я его взял зря.
Так что, обвесившись снаряжением и упаковав велосипед в велочехол, сажусь на поезд Санкт-Петербург – Симферополь.
Для велосипеда в чехле не нужно никаких разрешений и дополнительной оплаты. Достаточно снять переднее колесо, руль, рога, повернуть руль параллельно раме, закрепить снятое колесо, и упаковать велосипед в чехол. Можно использовать специализированные велочехлы, но некоторые вообще засовывают велосипед в целлофановые пакеты. Ведь это упаковка? Упаковка. Значит, правила перевозки не нарушены.
Упакованный велосипед запросто помещается на третью полку: как купе, так и плацкартного вагона. Разумеется, не на третью полку боковушки – оттуда он может упасть на головы пассажирам. На третьи полки запросто помещается целых четыре велосипеда.
Этим летом некоторые комплектующие для похода были заменены:
*РамаSpecialized RockHopper SL 21' . При покупке не учел, что, не смотря для моего роста (187 см) подходящую ростовку, ETT оказался великоват: 640 мм. Особенно если учесть, что туристическая посадка велосипедиста - не спортивная. Поэтому пришлось укорачивать вынос в два раза.
*Гидравлические тормоза ShimanoDeoreM595 . Т.к. горы - все такие не карельские сопки, было решено ставить гидравлику, которая может затормозить на длинном спуске груженый разогнавшийся велосипед.
*Роторы 160
*Система Shimano Deore M590
*Передний переключатель Alivio
*Задний переключатель Shimano Deore (какой-то там)
*Шифтеры Alivio SL-M430 3 и 9
*Кассета HG 50-9, 11-34t
*Колеса Shimano MT 15 26'. Не смотря на то, что спиц в колесе всего 28, к тому же эти спицы с аэродинамическим профилем (плоские), они справляются с походной нагрузкой. Подтягивать спицы не приходилось, восьмерок не наблюдалось.
*Цепь KMC X9
*Покрышки SchwalbeHurricane(KevlarGuard)
*Туристическое седло Author Sono, с вентиляцией и гелевыми вставками.
*Вилка - со старой Meриды TFS 100, к тому же переставшая хоть сколь-нибудь работать. Выполняла функцию тяжелой не амортизационной вилки (все таки сзади велосипед сильно перевешивает).
*Руль, рога, грипсы, педали тоже были перемонтированы со старой Мериды.
*Велобагажник.
Снаряжение:
*Велокомпьютер - забыл дома. Купил в Алуште KLS Counter. У нас, в российских магазинах, он почему то стоит гораздо дороже.
*Освещение: передний и задний маячки, налобный фонарь 3W. Первая же ночь в Крыму ясно продемонстрировала, какая это непроглядная тьма, в сравнение с летними ночами Северо-Запада. Купил в Алуште велофару KLS Rebel (самую мощную в линейке KLS). В принципе, можно было купить мощную аккумуляторную Сигму, но в велопоходе ее подзарядить нечем, нужно было что-то на батарейках. Конечно, купленная фара - не 2000 лм, но для небольшой скорости вполне сойдет. В Феодосии купил еще один задний маячок. Как-то темновато, пусть лучше работают два.
*Велочехол
*Велорюкзак трехсекционный Трек-70
*Защитный чехол для велорюкзака
*Трехместная палатка с двумя тамбурами
*Спальный мешок
*Электронная книжка (вдруг стихи почитать захочется)
*Горелка, турка для кофе, газовый баллон, маленькая кастрюля, маленькая металлическая кружка.
*Велошорты и велотрусы, спортивные сандалии и кроссовки Merell Waterproof: у них цепкая, твердая, и достаточно толстая подошва, быстро высыхают от воды.
*Легкий наплечный рюкзак.
*Nikon D5000 + объектив Sigma 17-70 OS HSM.
Тот факт, что в природе существуют GPS навигаторы, был вновь благополучно забыт. Все-таки Крым - это не задворки цивилизации, тут везде дороги с указателями: как в виде столбов с табличками, так и в виде людей, охотно выполняющих данную роль.
По приезду отобедал в симферопольской пельменной. Внутри висел запрещающий плакат.
Жаль, а ведь так хотелось!
Засовываю велосипед в троллейбус, и направляюсь в Алушту. Пассажиры переполненного троллейбуса высказали множество многоэтажных эпитетов и сравнений, когда чехол с велосипедом отдавливал им ноги.
После недельного отдыха в Алуште несколько дней лил ливень, поэтому выезд пришлось отложить. Пять дней невозможно было никуда сходить даже посмотреть окрестности, и пришлось предаваться морально-физическому разложению в домике частного сектора, слушать песни Цоя на набережной, и поддаваться на соблазны фирменных винных магазинчиков.
Дабы поднять форму после такого периода тотального пофигизма, решено было выполнить тренировку.
Как это сделать? Конечно же, отправиться в горы! Было решено пробежаться до горного массива под названием Бабуган-Яйла, и взобраться на самую высокую гору Крыма - Роман-Кош (1545 м). Основных проблемы было две:
1) Как туда идти, совершенно не было понятно. Да, из Алушты прекрасно видно Демерджи справа, Чатыр-Даг слева, и понятно было, что Бабуган-Яйла находится за массивом Чатыр-Даг. Но путь туда - многие десятки километров, и надо было найти кратчайший. Ведь нужно пойти туда и возвратиться в течение светового дня.
2) Бабуган-Яйла находится на территории Крымского природного заповедника, и официально вход туда запрещен. Встречаться с охраной на территории заповедника не желательно, это грозит штрафом (не известно, каким). Нужно обходить широкие дороги и избегать проезженных входов в заповедник.
У местных жителей удалось узнать, что взобраться на Бабуган надо где-то "там". "Там" - это то место, где заканчивается Чатыр-Даг, и после провала начинается Бабуган. Пользуясь полученными советами, я доезжаю на автобусе до поселка Виноградный, и начинаю пробираться вверх, через поселок, а потом по грунтовым дорогам через лес, в сторону закрывающего полнеба массива. По курсу вижу обрывистые вершины Черкез-Кош и Зейтин-Кош. Но мой путь лежит в ближнее начало яйлы: к горе Куш-Кая.
По пути попадается лесник на мотоцикле. Спрашивает, куда направляюсь. Отвечаю, что к горному озеру, пофотографировать, что ни на какой Бабуган не иду. Может быть, поверил, хотя лицо было не доверчивое.
Добираюсь до горного озера, расположившегося у подножья хребта Урага
Спрашиваю у народа, катающегося рядом на лошадях, далеко ли идти на Бабуган. Посмотрели, как на ненормального. В принципе, чего спрашивать? Горы вон там, значит туда и надо идти. Какое-то количество километров иду в сторону Черкез-Кош. Почти у подножья в лесу, как лесные эльфийки, вырастают две девушки, с радостной вестью: до Роман-Кош осталось всего-то 20 километров, и родник вот тут, за деревом. Девушки оказались из нелегального палаточного лагеря рядом. Оптимистично: особенно если учесть, что в темноте мне возвращаться совсем не хотелось.
Крутая горная тропа вверх приводит на Бабуган. Небо преимущественно в облаках. С него можно увидеть Чатыр-Даг
и выгибающуюся полосу морского берега.
На яйлу опускается туман. Причем, он все гуще и гуще. Из тумана иногда выныривают косули, и проносятся мимо не успевающей щелкнуть затвором камеры. Они явно издеваются.
GPS навигатора нет, никакой Роман-Кош я не вижу. Через туман становится не видно окрестные вершины, лишь изредка он расступается, и дает что-то разглядеть.
Пытаюсь карабкаться в тумане то на одну гору, то на другую. Взбираюсь на вершину 1506, на ней триангуляционный пункт. Я знаю, что с нее прекрасно должен быть виден Роман-Кош, и путь к нему. Но облака загородили все...
Зато с вершины 1506 издали видно стадо оленей, которое, завидев меня, быстро разбежалось:
Вообще, в какую сторону не пойдешь - везде обрыв куда-то вниз, заполненный белым молоком
Туман становится настолько густым, что вообще невозможно идти никуда. Видимость - метра два-три. Чувствую, как мутирую в ежика. Мне остается сесть на какой-то камень, и просто ждать, когда он рассеется. Правда, он настойчиво отказывается это делать. Понимая, что имею все возможности заночевать на высоте полтора километра в дождевом облаке, начинаю вслепую спускаться туда, где нет резких обрывов. Иду несколько километров, по внутреннему компасу, в сторону Алушты:
Нахожу какую-то тропу, начинаю двигаться к спуску, в лес. Облака, закручиваясь в белоснежный вихрь, сталкиваются с обрывистыми вершинами:
Лес "дымит" облаками:
Спускающийся с горы лес. Тут тумана уже почти нет
Горными тропами выхожу к какому-то населенному пункту. Шлагбаум - видимо, выход из заповедника. Заповедник охраняет большая собака.
Мимо собаки никак не пройти, ведь своими размерами она перегородила полдороги. Подхожу. Собака начинает вилять хвостом, пытаться встать на задние лапы, и лизнуть в нос. Прошел дальше: за шлагбаумом висит табличка, предупреждающая о неумолимо жестоком и злом животном, которое способно сожрать заживо. Действительно, очень страшно.
Под вечер выхожу в районе Старого Маяка, сажусь на автобус обратно. Тренировка вышла неплохая: шастал я по горам с 9 утра до 8 вечера.
С раннего утра собираю велосипед, вешаю велорюкзак, и отправляюсь. Прощаюсь с Алуштой
Погода прекрасная, в тени +31. Ну просто замечательная для того, чтобы преодолевать горные перевалы на груженом рюкзаками велосипеде. Из Алушты направляюсь в Симферополь: и почти сразу начинается серпантин Ангарского перевала. Высота перевала в верхней точке – почти 800 метров. Жара просто высасывала все силы, через каждые несколько сот метров в горле пересыхало. То, что выпивалось, почти сразу же в таком же количестве выходило через пот. В некоторых участках скорость не превышала 5 км/ч, так что смысла ехать не было: шел пешком, тащил велосипед за собой. С высоты прекрасный вид на море, сливающееся с горизонтом, и Алушту:
Иногда попадаются небольшие озерца внизу:
Резко сменилась погода, из-за Демерджи начало выползать облако с дождем. Стена дождя направилась ко мне.
Доехал до бензаправки, и укрылся там от ливня, познакомившись с бензаправочной кошкой. Провел профилактику теплового удара мороженым и ледяной водой.
Добрался до вершины перевала. В кустах , возле дороги увидел двух велосипедистов, поприветствовали. Начался спуск - определенно это кайф после такого подъема!.
Спуск в сторону Симферополя почти без серпантина, дорога почти прямая, с не резкими поворотами.
]
Теоретически тут можно разогнаться до бешеной скорости, но на шоссе велись ремонтные работы, так что лучше было не рисковать.
Велосипедисты меня догнали, т.к. я часто останавливался, чтобы сделать снимок. Это были двое мужчин, лет под 45, первый ехал на древнем советском «Туристе», на багажнике которого были какие-то асимметрично торчащие тюки из мешковины, связанные между собой веревкой. Второй был на современном велосипеде, с велоштанами и GPS-навигатором на руле. Как оказалось, они из Киева, доехали на поезде до Джанкоя, и оттуда на велосипедах катят уже вторую неделю по периметру Крыма.
Распрощались мы с ними возле Симферополя: они свернули на какое-то озеро, заняться рыбалкой. Это были единственные велотуристы, которых я встретил на своем пути.
На окраине Симферополя стоит достопримечательность – «Неаполь Скифский». Это остатки древнего богатого скифского города, первые упоминания о котором встречаются с III века до н.э. Город был разрушен во время нашествия готов в III н.э. Нехорошие готы в Крыму вообще много чего порушили. Сейчас восстановлена только одна из крепостных башен, и часть стены, но зато тут как-то были обнаружены богатейшие нетронутые гробницы. Само городище находится частично в законсервированном состоянии, и требует большого объема восстановительных работ.
Позади Главная гряда Крымских гор. Выезжаю на шоссе Симферополь-Феодосия . Подъемы и спуски тут небольшие, но они есть:
Скоро быстро темнеет, и я начинаю задумываться о том, где поставить палатку на ночлег. Возле Белогорска останавливаюсь у открытого ночью кафе, где объяснили, что рядом с городом есть два водохранилища. Ночью их искать было сложновато, но местные жители с ближайшей бензаправки указали на нужную грунтовую дорогу. Около километра по ней, и я на берегу, где лягушки оглушительно выквакивают алмазно-звездное небо, которое, кажется, так близко, что его можно потрогать руками.
Утро уже было жарким, а пресная вода в водохранилище прозрачно-чистая, и прохладная. Не хотелось из нее вылезать.
При выезде из Белогорска начала спускать задняя велокамера. Скорее всего, не прокол, просто уже потрескалась от старости и утренней перекачки: все таки ей года четыре. Сменил на новую.
Ну вот, снова начались горы. Опять крутые подъемы и серпантины в жару?
Через полдня доезжаю до села Грушевка, которое находится у подножья горы Агармыш, в Судакском районе. Грушевка известна тем, что через нее в средние века проходил Великий Шелковый Путь, и тут был крупный торговый населенный пункт.
Вижу табличку возле шоссе, на которой написано «древний храм», с указателем. Что за древний храм? Надо посетить! Еду по указанному направлению, и через полчаса петляний по селу нахожу этот храм.
Внутри храма познакомился с местной монахиней (имя, к сожалению, сейчас забыл), и начал расспрашивать историю этого места. Как оказалось, храм ведет свою историю с первых веков христианства. В 14-м веке тут была построен армянский католический храм, в 18-м, когда село оставили армяне, храм был расширен и превратился в православный русский. Но археологами тут был обнаружена часть древнего храма, датирующаяся не позднее как 4-м веком! Установлено, что тут была пещера, где молились еще первые христиане, в первые века тут была построена христианская часовня, которая была разрушена во время нашествия варварских племен, и вновь восстановлена, когда Таврида была в составе Византийский Империи в VIвеке. Обнаружены также остатки подземного хода, ведущего из древнего храма, на случай внезапного нападения.
Рядом с храмом находится колодец с прекрасной холодной водой.
Настоятель храма, иеромонах Савватий, пригласил меня на трапезу вместе с общиной. Увидев велосипед, и узнав, что путешествую на нем по Крыму, мне предложили еще и остаться переночевать у них в гостинице для паломников, если устал с дороги. Но пришлось отказаться от такого радушного предложения: расстояния за день было преодолено еще слишком мало, надо было добраться хотя бы до Старого Крыма. Тем более, я задержался у храма аж на три часа.
Через несколько часов кручения педалей, минуя горные подъемы и спуски, доезжаю до Старого Крыма.
Кстати, называется он так не потому, что находится в Крыму. Это название «Крым» появилось именно благодаря этому древнему городу. Сам полуостров в древние времена именовался Газарией, или Таврикой, и именно от название города «Кырым» впоследствии стали называть всю территорию. В средние века это был крупный город с разнообразной архитектурой, которая до наших времен сохранилось преимущественно лишь в виде развалин. Хорошо сохранились лишь мечеть хана Узбека, построенная в 14-м веке, и армянский монастырь Сурб Хач («Святой Крест»), построенный в том же веке.
Спрашиваю у местных, как добраться до этого монастыря. Один из пришоссейных торговцев объясняет, что монастырь находится на горе Грыця, и на нее надо проехаться эдак километров пять.
Пришлось подниматься по крутому и узкому серпантину вверх. У подножья горы живописный вид:
Ворота на территорию монастыря оказались заперты, вышедший навстречу сторож объяснил, что уже слишком поздно, монастырь для открытого посещения закрыт, тем более что завтра праздник и прибыло какое-то в церковное начальство Армянской Церкви, ему отдано указание никого сейчас не пускать. Но сторожа удалось таки уговорить, с условием, что никому не буду показываться на глаза – чтобы его не скомпрометировать. Набрав воды и спрятавшись за деревьями, сделал пару снимков. Жаль, что пойти дальше было нельзя.
Спускаюсь, останавливаюсь возле армянского кафе, находящегося возле серпантина, чтобы спросить, где в окрестностях лучше поставить палатку. Мимо наверх пролетает виляющая по дороге машина. Потом слышно, что уже летит обратно, потом раздается звук от удара и треск ломаемых деревьев. Бегу наверх, чтобы посмотреть, что случилось. Оказалось, какой-то пьяный татарин слетел с серпантина в кювет. Весь в крови, но живой, бегает по дороге туда-сюда и звонит по телефону. От помощи отказался.
Спускаюсь вниз, и ночую у подножья горы.
Но велосипедист жив не только духовным. Коротко о хлебе насущном. Небольшая сравка.
* В среднем за один день велотуристом сжигается 5000-6000 килокалорий. Это очень много. Это в 2-3 раза превышает норму калорий здорового мужчины, которую нужно потребить за день, не наполненный сильными физическими нагрузками. Плохо то, что такое быстрое сгорание калорий может быть не очень заметным, и не сразу сказываться на самочувствии. Но если не восполнять эту потерю, придет физическое истощение.
* Жара. Во много раз повышается риск и солнечного, и теплового удара. Постоянное нахождение на солнце как минимум серьезно обжигает лицо, поэтому необходимо пользоваться солнцезащитными средствами с самой высокой степенью фильтрации УФ-излучения. Рекомендую периодический отдых в тени, т.е. тело сильно перегревается. Многократно увеличивается расход воды, особенно в горах. Крымские горы - не Кавказские, и тут в горах также жарко, как и у берега моря. Необходимо всегда иметь запас воды.
* Что может происходить с велосипедистом в жару? Да, постоянно хочется пить. Но: не хочется есть. Бывает, не хочется вообще. Если, объезжая вокруг Ладожского озера, я у стоянок набрасывался на еду, ощущая нехилый голод, но тут такого нет. Есть надо через силу, через нехочу, запихивая в себя калории, сколько влезает.
Поэтому сегодня отведаем армянские блюда )
Утро. Солнце будит меня: до Феодосии осталось совсем не много.
Шоссе от Старого Крыма до Феодосии несет с ветерком. Достаточно быстро я уже на территории древней Каффы. Как и многие города Крыма, Феодосия ведет свою историю с древнегреческих черноморских колоний – именно тогда на этом месте был основан греками город. Город входил то в состав Понтийского царства, то в состав Римской Империи, потом Византийской, а потом стал столицей генуэзских черноморских колоний.
Тут располагается одна из частично сохранившихся генуэзских крепостей, построенная в 14-м веке.
До нашего времени дошли только остатки цитадели (центральной части крепости). Также тут сохранились некоторые древние храмы 14-го века.
Вход в средневековые храмы в этом месте охраняется черными спящими собаками
Внешние крепостные стены размещались в радиусе пяти с половиной километров от цитадели, и сохранившиеся их остатки можно найти в различных районах Феодосии.
Другие достопримечательности, осмотренные по дороге: Казанский собор
Висячие коты (крымское чудо света)
Могила Айвазовского
Памятник Айвазовскому на набережной, рядом с одноименным музеем. В музее весьма большое собрание его картин: больше, чем я где-либо видел.
Обалденная по красоте церковь Святой Екатерины
Внутри: красивый, аккуратный дворик оригинальной архитектуры
После Екатерининской церкви - выезд из Феодосии, и начинается керченское шоссе. В начале не замечаешь, что тут нет сколь-либо ощутимых перепадов высот, т.к. пригород Феодосии застроен курортными постройками. Но пляж тут - сплошь ровный и песочный, как и дно моря. Шоссе красиво огибает Феодосийскую бухту, проходит через Береговое и Приморский. И я выезжаю в крымскую степь.
Вот тут я, думаю, и развернется душа велосипедиста! Сейчас как вдарю, и просто телепортируюсь в Керчь.
Не тут-то было.
Да, в горных районах скорость велосипедиста значительно замедляется. В жару, преодолевая серпантины, проезжаешь за день в два-три раза меньше, чем это можешь на равнинной местности. Особенно если учесть, что тут чаще хочется что-нибудь сфотографировать, что тоже тормозит движение.
Но степь - это не просто равнина. Это вообще равнина. Т.е. в принципе. Без компромиссов. Если на Северо-Западе местность холмисто-моренная, защищенная высокими густыми сосновыми лесами, то тут никаких лесов нет. Ветер разгоняется по степи так, что ехать не проще, чем в горах, если он дует в лоб. А дует он сейчас именно так.
И еще скучно. Километр за километром один и тот же монотонный гипнотизирующий пейзаж: поле и горизонт.
Конечно, обрадовала огромная змея, переползавшая шоссе, которую я чуть не переехал. Но фотографироваться змея вежливо отказалась.
Делаю остановку возле интересного памятника:
Тут, как во время гражданской войны, так и во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои.
Вдоль шоссе можно видеть не только памятники, посвященные этим событиям, но и названия самих поселков говорят об этом: например, село Батальное.
Бензаправки тут попадаются весьма интересные. Например такая, с неработающим фонтаном:
Уже поздним вечером, в темноте, доезжаю до Горностаевки. Общаюсь с продавцом еще открытого магазина. Слушаю забавную историю о том, как недавно, до меня, в сторону Керчи проезжал француз на трехколесном велосипеде.
Моя цель - доехать почти до Керчи, и поставить в полной темноте где-нибудь палатку. Как только вижу огни города, сворачиваю куда-то в поле, потом в небольшой лесок, и в траве останавливаюсь.
Только утром вижу, где остановился:
Через час я уже у въезда в Керчь. Ворота в город:
Сам центр Керчи - на удивление аккуратный, чистый, даже в сравнение с самыми крупными городами Крыма. Похож на тихий европейский городок где-нибудь на берегу Средиземноморья, и совершенно не похож на украинский.
Моя первая цель: гора Митридат, с расположенными на ней остатками древнего античного города Пантикапей.
Для справки. Многие считают, что древние города в Крыму исчерпываются раскопками Херсонеса в Севастополе. Обычно через него и проходят классические экскурсионные маршруты. Но раскопок древних городов, ведущих свою историю до нашей эры, на самом деле, тут гораздо больше.
Это и Неаполь Скифский, и Калос-Лимен, Керкинитида. На Керченском полуострове располагаются рядом: Пантикапей - столица Боспорского царства, Нимфей, Киммерик, Мирмекий, Тиритаки. По некоторым из них не проходят известные туристические маршруты, многие туристы о них просто не знают. И это только раскопки, доступ к которым открыт. На самом деле древних городов тут больше: по многим раскопки еще ведутся, многие плохо изучены.
Да, Крым - это место, куда можно приезжать множество раз, и всегда открывать для себя нечто новое.
Но сейчас ограничимся классическим Пантикапеем. Город основан греками-колонистами, как и царство, столицей которого он стал.
По серпантину еду на гору, и оставляю велосипед в развалинах Пантикапея. Особо не беспокоюсь: вытащить настолько загруженный велосипед отсюда весьма трудновато.
Почти сразу обнаруживаю группу, которая чего-то упорно раскапывает. Аналогичную видел и в Херсонесе. Не смотря на то, что в таких крупных древних городах раскопки начались не вчера, а еще во времена царской России, не малая часть еще требует больших археологических работ. Везде встречаются еще не раскопанные стены зданий
На вершине горы стоит так называемей "Обелиск Славы". Он посвящен павшим солдатам во время освобождения Крыма в период Великой Отечественной войны.
С горы вниз ведут 436 ступенек. На велосипеде подниматься не рекомендую.
Отсюда прекрасный вид на Керчь, и остатки древнего города
С высоты можно увидеть, куда ехать на Царский Курган, и Аджимушкайские каменоломни. Туда я сейчас и направлюсь.
Несколько километров от Керчи, и я в поселке Аджимушкай. В начале посещаю Царский Курган, который находится на окраине.
Царский Курган - конечно, не единственное подобное сооружение на Керченском полуострове. Но это - наиболее хорошо сохранившееся и величественное, и считается шедевром архитектуры такого типа.
Многие исследователи считают, что архитектурные приемы, примененные при строительстве кургана, не имеют аналогов в античной архитектуре.
Эффектно изображена погребальная камера на картине Карло Боссоли
Любой внимательный посетитель может увидеть высеченные в стенах кресты:
Эти кресты появились не просто так. Дело в том, что еще в глубокой древности курган был основательно разграблен, и от него остались лишь эти стены. Христианам в первые века требовалось скрываться от преследователей в защищенных помещениях: или в пещерах, или забытых курганах, типа этого. В погребальную камеру кургана существовал другой, потайной вход, который использовался первыми христианами, но он был впоследствии засыпан.
Рядом с Царским Курганом находятся Аджимушскайские каменоломни.
Это сеть искусственных пещер, использовавшихся многие века для добычи строительного известняка. Но во время Великой Отечественной войны эти пещеры стали форпостом сопротивления фашистским захватчикам. Силы Красной Армии отступили на Таманский полуостров, Крым был захвачен, но тут возникло сопротивление. В каменоломнях разместились несколько тысяч бойцов, которые совершали диверсионные вылазки. Вскоре немцы обнаружили источник вылазок, и подтянули силы к каменоломням, начав осаду. Проникнуть внутрь им не удавалось, и они изолировали пещеры, лишив наших солдат источников пищи и воды, а потом просто взорвали и засыпали выходы наружу. Из 13 000 людей, оказавшихся внутри, выжило всего 48.
Сейчас в каменоломнях действует музей. Те, кто был внутри, рассказывают, что увиденное производит неизгладимо жуткое впечатление.
Из Аджимушкая я направился в село Бондаренково, которое находится в 10 км. от Керчи.
Окрестности этого села с совершенно прозаичным названием знамениты... вулканами. Это не метафора: там самые настоящие вулканы. Лаву, конечно, они не извергают, но зато замечательно выплевывают теплую грязь и газ из земных недр.
Долина вулканов представляет собой низменность, в которой находятся множество грязевых бурлящих луж, типа такой:
Разговорился в пастухом возле долины. Он провел замечательную экскурсию, и оказалось, у каждого вулкана существует своя, самобытная история. Некоторые, особо крупные, бывало взрывались, и извергали грязь на несколько километров вокруг. Узнал также о том, как в грязи вулканических луж купалась съемочная группа Бондарчука.
Попытался подойти к жерлу поближе. Меня предупреждали, что там глубина около девяти километров. Одну ногу основательно засосало, еле выбрался обратно. Грязь на ноге сразу засохла, и я шагал в модной вулканической обуви.
Некоторые грязевые вулканы похожи на обычные вулканы в миниатюре
Само жерло:
Кратер самого большого вулкана, - того самого, который взрывался
Рядом нахожу тайник:
Ничего не оставил, но в дате посещения расписался.
Интересно, что если перебраться через холм рядом с долиной вулканов, то можно сразу увидеть Азовское море.
Возвращаюсь обратно в Керчь, но окольной грунтовкой через Войково. Выезжаю прямо на Керченское шоссе, у въезда в город. Еду обратно в Феодосию.
По пути попадается военная техника
Тоже какая-то военная техника возле шоссе, на фоне ярко-оранжевого заката
И после этого становится совсем темно. Цель: достигнуть пригорода Феодосии, найти безлюдный песочный пляж, и поставить палатку.
Найти пляж удалось. Но как только включил налобный фонарь, так сразу рядом раздались женские стоны и отборная матерщина. Оказалось, что я тут не один такой палаточник - правда, соседи были явно не велосипедисты.
На утро оказалось, что на пляж началось нашествие. Но все равно, если сравнивать с классическими крымскими пляжами в курортных городах, тут вообще безлюдно.
Возвращаюсь в Феодосию, и сворачиваю на южный берег Крыма. Начался самый сложный участок - ЮБК. С ним я ознакомился в начале, преодолевая Ангарский перевал. Но тут он будет не эпизодом, а постоянно и непрерывно, не оказывая никаких поблажек.
Решил обогнуть Феодосию и срезать дорогу на Коктебель через хребет Теле-Оба. Именно с этим хребтом начинается (или оканчивается) Главная гряда Крымских гор. Выехал на шоссе у поселка Виноградный (в Крыму много поселков с таким названием). Спуск шоссе от горы Климентьева в Коктебель – один из самых скоростных. Скорость велосипеда была почти 65 км/ч. Вообще, для груженого рюкзаками велосипедиста это очень опасно, не делайте никогда такого )
Пошатался по набережной Коктебеля, и поехал обратно, наверх, уже на саму гору Климентьева. Решил немного размяться, и полетать таки по воздуху, на параплане. Тем более, был подходящий ветер, и упускать такую возможность не хотелось.
Гора Климентьева – легендарное место, когда-то тут действовала Высшая лётно-планерная школа, и именно тут начинали свой пути такие конструкторы, как Антонов, Яковлев, Ильюшин, Королев. Сейчас там работает центр планерного спорта: в основном много парапланеристов, которые приезжают не только со всех концов России и ближнего зарубежья, и из разных стран Европы. Я сразу услышал немецкую речь среди одной группы, которая готовилась к полетам. Но также есть и дельтапланеристы. и мотодельтапланеристы – но их меньше. За определенную плату тут могут покатать в тандеме. Многие приезжают сюда со своим крылом и летают при первой погодной возможности, на вершине стоит целый палаточный городок. В этом городке я и поставил свою палатку.
Пожалуй, тут находится кафе с самым красивым видом в районе Коктебеля. Из большого обзорного окна видно гигантскую чашу долины Бараколь с одноименным соляным озером, где разгоняются потоки ветра, создавая уникальные условия для планеристов, и вулканический массив Кара-Даг.
В кафе часто сидят планеристы, и обсуждают предстоящие полетные планы
Местный кот тоже участвует в обсуждениях. Но иногда очень пассивно:
Рядом с кафе есть доска коммерческих объявлений:
Желающие могут покрутиться вот на такой штуковине, с прекрасным видом на Коктебель:
Тут вообще - красота
Каждый старт для планеров имеет свое название. Вот этот, например, называется «Ложкой»
Подготовка планеристов к полетам на северной стороне горы:
Парапланерист готовится к старту. В этот момент крыло, поднимаясь с земли, очень сильно дергает назад и вверх, и главное – удержаться на ногах.
Полеты над долиной
Вечером решил проехаться по хребту от горы Климентьева в сторону аэродрома, и подняться на самую высокую точку хребта – гору Коклюк. Только кажется, что путь близкий, на самом деле пришлось проехать около семи километров. На вершине располагается полуротонда с романтичным названием «Звездопад воспоминаний». И там, пожалуй, самый красивый вид на долину. Уже темнеет, солнце закатывается за горы.
Вид с другой стороны
Ночью возвращаюсь обратно. Общаюсь в компании парапланеристов, поем песни под гитару, пью вино и слушаю всяческие интересные истории.
Утро. Вид на Коктебельскую бухту и Кара-Даг по другую сторону от горы Климентьева, с хребта Биюк-Янышар
А вот вид на Кара-Даг со стороны моря
Выдвигаюсь на шоссе Коктебель-Щебетовка-Судак. После выезда из Коктебеля дорога становится очень узкой, никакой обочины для велосипедиста нет вообще. Начинаются сплошные горы, с резкими поворотами, и все более крутыми подъемами. Шоссе от Коктебеля до Алушты – оно из самых опасных. Много высоких обрывов, быстрых крутых спусков с резкими поворотами в конце, дорога тесная, подъемы изнурительны. Вверх, как правило, не ты едешь на велосипеде, а он на тебе. Морского бриза тут нет, и во всю жарит +32 прямыми лучами солнца, которое стоит вертикально над головой, иногда скрываясь за облаками.
Весьма помог родник с прекрасной холодной водой, через несколько километров от Коктебеля.
Начинается Кадикойский перевал, по левую сторону можно видеть горы Пилотка и Легенер, по правую – Матрач-Оба. Долго еще не скрывается за соседними горами Кара-Даг.
Церковь в горах по пути:
Приятный спуск в Щебетовку, а потом еще более высокие подъемы. На спусках быстро не разгонишься, слишком крутые повороты.
Далее проезжаю горы Бурантай и Чукур-Кая, перевал через гору Урбаш.
После перевала начинается очень скоростной спуск. Справа – обрывающаяся вниз отвесной скалой гора Парсук-Кая. Излюбленное место скалолазов.
Рядом несколько смотровых площадок. Они очень тормозят спуск, т.к. хочется остановиться, и насладиться видом.
Доезжаю до поворота на Солнечную Долину. Сверху, с серпантина, несется мотоциклист. Рядом со мной его заносит на дороге, он скользит, несется куда-то в сторону обрыва, но у конца затормаживает. Обошлось. Опасно тут, однако.
Сразу начинается высокий горный перевал, на который я не еду (на перевалы тут вообще невозможно ехать), а затаскиваю велосипед пешком.
Спуск очень приятный, и длинный. Дорога при подъезде к Судаку постепенно выпрямляется, открывая пригородные виноградные долины, но впереди ждут еще горы, и нет им конца:
В пригороде Судака - спуск в долину Айван, с бесчисленными виноградниками.
И вот я уже в Судаке. По виляющим улицам спускаюсь к морю, в сторону Судакской крепости. Останавливаюсь возле горы под названием Сахарная Голова. На ней стоят три креста.
Тут действительно происходила римская казнь, но распяли тут не Христа, а Сергея Безрукова. Без труда можно узнать в очертаниях Судакской крепости, расположенной напротив, дворец Понтия Пилата.
Судакская крепость – очередное укрепление вездесущих генуэзцев, построенное в 14-15 вв. . Наиболее хорошо сохранившаяся крепость в Крыму. Сама крепость находится на скале, который является древним окаменевшим коралловым рифом, и ее расположение, пожалуй, наиболее живописное из всех крепостей, которые можно увидеть на полуострове. Это же расположение делало крепость почти неприступной.
Внутри:
На территории крепости есть византийский храм, который старше строений, возведенных генуэзцами. Также обнаружены стены византийской крепости 9-10 вв.
Но прошли те славные времена, когда крепостью владели греки и генуэзцы. Крепость захватили. Теперь она населена вот этими жителями, в лексиконе которых есть только «привэт» и «экуна мэтата»
С крепости красивый вид
Можно подняться еще выше:
Вид на обратную сторону
Из Судака теперь остается направиться в сторону Нового Света и на Алушту. Тут начинаются самые сложные серпантины ЮБК: трассу Судак-Алушта иногда называют «дорогой смерти». Не все экскурсионные автобусы решаются ехать по ней, - едут иногда в объезд, т.к. новичкам на ней становится весьма дурно.
На выезде из Судака попадаю в аварию. Занесло велосипед на спуске. Вероятно, масло, разлитое на дороге.
Велопоход приостанолен на отметке 550 километров.
Июль, 2013
Уезжая в отпуск на море, некоторые берут с собой целые чемоданы совершенно не нужных вещей. Наверное, это подсознательная тяга к тому, чтобы вообще переселиться на море с более северных районов.
Я же взял с собой самую нужную вещь – велосипед, и снаряжение к нему. Велосипед – вещь полезная. Загорая на пляже, можно воткнуть его в песок, повесить на него тент – и будет тень от солнца. На нем можно сушить промокшие вещи. Вращая колесо, можно использовать его в качестве вентилятора в жару. Им можно отбиваться от хулиганов. Раму можно использовать в качестве мангала. В общем, это функциональное устройство, очень нужное на отдыхе – и никто меня не убедит, что я его взял зря.
Так что, обвесившись снаряжением и упаковав велосипед в велочехол, сажусь на поезд Санкт-Петербург – Симферополь.
Для велосипеда в чехле не нужно никаких разрешений и дополнительной оплаты. Достаточно снять переднее колесо, руль, рога, повернуть руль параллельно раме, закрепить снятое колесо, и упаковать велосипед в чехол. Можно использовать специализированные велочехлы, но некоторые вообще засовывают велосипед в целлофановые пакеты. Ведь это упаковка? Упаковка. Значит, правила перевозки не нарушены.
Упакованный велосипед запросто помещается на третью полку: как купе, так и плацкартного вагона. Разумеется, не на третью полку боковушки – оттуда он может упасть на головы пассажирам. На третьи полки запросто помещается целых четыре велосипеда.
Этим летом некоторые комплектующие для похода были заменены:
*РамаSpecialized RockHopper SL 21' . При покупке не учел, что, не смотря для моего роста (187 см) подходящую ростовку, ETT оказался великоват: 640 мм. Особенно если учесть, что туристическая посадка велосипедиста - не спортивная. Поэтому пришлось укорачивать вынос в два раза.
*Гидравлические тормоза ShimanoDeoreM595 . Т.к. горы - все такие не карельские сопки, было решено ставить гидравлику, которая может затормозить на длинном спуске груженый разогнавшийся велосипед.
*Роторы 160
*Система Shimano Deore M590
*Передний переключатель Alivio
*Задний переключатель Shimano Deore (какой-то там)
*Шифтеры Alivio SL-M430 3 и 9
*Кассета HG 50-9, 11-34t
*Колеса Shimano MT 15 26'. Не смотря на то, что спиц в колесе всего 28, к тому же эти спицы с аэродинамическим профилем (плоские), они справляются с походной нагрузкой. Подтягивать спицы не приходилось, восьмерок не наблюдалось.
*Цепь KMC X9
*Покрышки SchwalbeHurricane(KevlarGuard)
*Туристическое седло Author Sono, с вентиляцией и гелевыми вставками.
*Вилка - со старой Meриды TFS 100, к тому же переставшая хоть сколь-нибудь работать. Выполняла функцию тяжелой не амортизационной вилки (все таки сзади велосипед сильно перевешивает).
*Руль, рога, грипсы, педали тоже были перемонтированы со старой Мериды.
*Велобагажник.
Снаряжение:
*Велокомпьютер - забыл дома. Купил в Алуште KLS Counter. У нас, в российских магазинах, он почему то стоит гораздо дороже.
*Освещение: передний и задний маячки, налобный фонарь 3W. Первая же ночь в Крыму ясно продемонстрировала, какая это непроглядная тьма, в сравнение с летними ночами Северо-Запада. Купил в Алуште велофару KLS Rebel (самую мощную в линейке KLS). В принципе, можно было купить мощную аккумуляторную Сигму, но в велопоходе ее подзарядить нечем, нужно было что-то на батарейках. Конечно, купленная фара - не 2000 лм, но для небольшой скорости вполне сойдет. В Феодосии купил еще один задний маячок. Как-то темновато, пусть лучше работают два.
*Велочехол
*Велорюкзак трехсекционный Трек-70
*Защитный чехол для велорюкзака
*Трехместная палатка с двумя тамбурами
*Спальный мешок
*Электронная книжка (вдруг стихи почитать захочется)
*Горелка, турка для кофе, газовый баллон, маленькая кастрюля, маленькая металлическая кружка.
*Велошорты и велотрусы, спортивные сандалии и кроссовки Merell Waterproof: у них цепкая, твердая, и достаточно толстая подошва, быстро высыхают от воды.
*Легкий наплечный рюкзак.
*Nikon D5000 + объектив Sigma 17-70 OS HSM.
Тот факт, что в природе существуют GPS навигаторы, был вновь благополучно забыт. Все-таки Крым - это не задворки цивилизации, тут везде дороги с указателями: как в виде столбов с табличками, так и в виде людей, охотно выполняющих данную роль.
По приезду отобедал в симферопольской пельменной. Внутри висел запрещающий плакат.
Жаль, а ведь так хотелось!
Засовываю велосипед в троллейбус, и направляюсь в Алушту. Пассажиры переполненного троллейбуса высказали множество многоэтажных эпитетов и сравнений, когда чехол с велосипедом отдавливал им ноги.
После недельного отдыха в Алуште несколько дней лил ливень, поэтому выезд пришлось отложить. Пять дней невозможно было никуда сходить даже посмотреть окрестности, и пришлось предаваться морально-физическому разложению в домике частного сектора, слушать песни Цоя на набережной, и поддаваться на соблазны фирменных винных магазинчиков.
Дабы поднять форму после такого периода тотального пофигизма, решено было выполнить тренировку.
Как это сделать? Конечно же, отправиться в горы! Было решено пробежаться до горного массива под названием Бабуган-Яйла, и взобраться на самую высокую гору Крыма - Роман-Кош (1545 м). Основных проблемы было две:
1) Как туда идти, совершенно не было понятно. Да, из Алушты прекрасно видно Демерджи справа, Чатыр-Даг слева, и понятно было, что Бабуган-Яйла находится за массивом Чатыр-Даг. Но путь туда - многие десятки километров, и надо было найти кратчайший. Ведь нужно пойти туда и возвратиться в течение светового дня.
2) Бабуган-Яйла находится на территории Крымского природного заповедника, и официально вход туда запрещен. Встречаться с охраной на территории заповедника не желательно, это грозит штрафом (не известно, каким). Нужно обходить широкие дороги и избегать проезженных входов в заповедник.
У местных жителей удалось узнать, что взобраться на Бабуган надо где-то "там". "Там" - это то место, где заканчивается Чатыр-Даг, и после провала начинается Бабуган. Пользуясь полученными советами, я доезжаю на автобусе до поселка Виноградный, и начинаю пробираться вверх, через поселок, а потом по грунтовым дорогам через лес, в сторону закрывающего полнеба массива. По курсу вижу обрывистые вершины Черкез-Кош и Зейтин-Кош. Но мой путь лежит в ближнее начало яйлы: к горе Куш-Кая.
По пути попадается лесник на мотоцикле. Спрашивает, куда направляюсь. Отвечаю, что к горному озеру, пофотографировать, что ни на какой Бабуган не иду. Может быть, поверил, хотя лицо было не доверчивое.
Добираюсь до горного озера, расположившегося у подножья хребта Урага
Спрашиваю у народа, катающегося рядом на лошадях, далеко ли идти на Бабуган. Посмотрели, как на ненормального. В принципе, чего спрашивать? Горы вон там, значит туда и надо идти. Какое-то количество километров иду в сторону Черкез-Кош. Почти у подножья в лесу, как лесные эльфийки, вырастают две девушки, с радостной вестью: до Роман-Кош осталось всего-то 20 километров, и родник вот тут, за деревом. Девушки оказались из нелегального палаточного лагеря рядом. Оптимистично: особенно если учесть, что в темноте мне возвращаться совсем не хотелось.
Крутая горная тропа вверх приводит на Бабуган. Небо преимущественно в облаках. С него можно увидеть Чатыр-Даг
и выгибающуюся полосу морского берега.
На яйлу опускается туман. Причем, он все гуще и гуще. Из тумана иногда выныривают косули, и проносятся мимо не успевающей щелкнуть затвором камеры. Они явно издеваются.
GPS навигатора нет, никакой Роман-Кош я не вижу. Через туман становится не видно окрестные вершины, лишь изредка он расступается, и дает что-то разглядеть.
Пытаюсь карабкаться в тумане то на одну гору, то на другую. Взбираюсь на вершину 1506, на ней триангуляционный пункт. Я знаю, что с нее прекрасно должен быть виден Роман-Кош, и путь к нему. Но облака загородили все...
Зато с вершины 1506 издали видно стадо оленей, которое, завидев меня, быстро разбежалось:
Вообще, в какую сторону не пойдешь - везде обрыв куда-то вниз, заполненный белым молоком
Туман становится настолько густым, что вообще невозможно идти никуда. Видимость - метра два-три. Чувствую, как мутирую в ежика. Мне остается сесть на какой-то камень, и просто ждать, когда он рассеется. Правда, он настойчиво отказывается это делать. Понимая, что имею все возможности заночевать на высоте полтора километра в дождевом облаке, начинаю вслепую спускаться туда, где нет резких обрывов. Иду несколько километров, по внутреннему компасу, в сторону Алушты:
Нахожу какую-то тропу, начинаю двигаться к спуску, в лес. Облака, закручиваясь в белоснежный вихрь, сталкиваются с обрывистыми вершинами:
Лес "дымит" облаками:
Спускающийся с горы лес. Тут тумана уже почти нет
Горными тропами выхожу к какому-то населенному пункту. Шлагбаум - видимо, выход из заповедника. Заповедник охраняет большая собака.
Мимо собаки никак не пройти, ведь своими размерами она перегородила полдороги. Подхожу. Собака начинает вилять хвостом, пытаться встать на задние лапы, и лизнуть в нос. Прошел дальше: за шлагбаумом висит табличка, предупреждающая о неумолимо жестоком и злом животном, которое способно сожрать заживо. Действительно, очень страшно.
Под вечер выхожу в районе Старого Маяка, сажусь на автобус обратно. Тренировка вышла неплохая: шастал я по горам с 9 утра до 8 вечера.
С раннего утра собираю велосипед, вешаю велорюкзак, и отправляюсь. Прощаюсь с Алуштой
Погода прекрасная, в тени +31. Ну просто замечательная для того, чтобы преодолевать горные перевалы на груженом рюкзаками велосипеде. Из Алушты направляюсь в Симферополь: и почти сразу начинается серпантин Ангарского перевала. Высота перевала в верхней точке – почти 800 метров. Жара просто высасывала все силы, через каждые несколько сот метров в горле пересыхало. То, что выпивалось, почти сразу же в таком же количестве выходило через пот. В некоторых участках скорость не превышала 5 км/ч, так что смысла ехать не было: шел пешком, тащил велосипед за собой. С высоты прекрасный вид на море, сливающееся с горизонтом, и Алушту:
Иногда попадаются небольшие озерца внизу:
Резко сменилась погода, из-за Демерджи начало выползать облако с дождем. Стена дождя направилась ко мне.
Доехал до бензаправки, и укрылся там от ливня, познакомившись с бензаправочной кошкой. Провел профилактику теплового удара мороженым и ледяной водой.
Добрался до вершины перевала. В кустах , возле дороги увидел двух велосипедистов, поприветствовали. Начался спуск - определенно это кайф после такого подъема!.
Спуск в сторону Симферополя почти без серпантина, дорога почти прямая, с не резкими поворотами.
]Теоретически тут можно разогнаться до бешеной скорости, но на шоссе велись ремонтные работы, так что лучше было не рисковать.
Велосипедисты меня догнали, т.к. я часто останавливался, чтобы сделать снимок. Это были двое мужчин, лет под 45, первый ехал на древнем советском «Туристе», на багажнике которого были какие-то асимметрично торчащие тюки из мешковины, связанные между собой веревкой. Второй был на современном велосипеде, с велоштанами и GPS-навигатором на руле. Как оказалось, они из Киева, доехали на поезде до Джанкоя, и оттуда на велосипедах катят уже вторую неделю по периметру Крыма.
Распрощались мы с ними возле Симферополя: они свернули на какое-то озеро, заняться рыбалкой. Это были единственные велотуристы, которых я встретил на своем пути.
На окраине Симферополя стоит достопримечательность – «Неаполь Скифский». Это остатки древнего богатого скифского города, первые упоминания о котором встречаются с III века до н.э. Город был разрушен во время нашествия готов в III н.э. Нехорошие готы в Крыму вообще много чего порушили. Сейчас восстановлена только одна из крепостных башен, и часть стены, но зато тут как-то были обнаружены богатейшие нетронутые гробницы. Само городище находится частично в законсервированном состоянии, и требует большого объема восстановительных работ.
Позади Главная гряда Крымских гор. Выезжаю на шоссе Симферополь-Феодосия . Подъемы и спуски тут небольшие, но они есть:
Скоро быстро темнеет, и я начинаю задумываться о том, где поставить палатку на ночлег. Возле Белогорска останавливаюсь у открытого ночью кафе, где объяснили, что рядом с городом есть два водохранилища. Ночью их искать было сложновато, но местные жители с ближайшей бензаправки указали на нужную грунтовую дорогу. Около километра по ней, и я на берегу, где лягушки оглушительно выквакивают алмазно-звездное небо, которое, кажется, так близко, что его можно потрогать руками.
Утро уже было жарким, а пресная вода в водохранилище прозрачно-чистая, и прохладная. Не хотелось из нее вылезать.
При выезде из Белогорска начала спускать задняя велокамера. Скорее всего, не прокол, просто уже потрескалась от старости и утренней перекачки: все таки ей года четыре. Сменил на новую.
Ну вот, снова начались горы. Опять крутые подъемы и серпантины в жару?
Через полдня доезжаю до села Грушевка, которое находится у подножья горы Агармыш, в Судакском районе. Грушевка известна тем, что через нее в средние века проходил Великий Шелковый Путь, и тут был крупный торговый населенный пункт.
Вижу табличку возле шоссе, на которой написано «древний храм», с указателем. Что за древний храм? Надо посетить! Еду по указанному направлению, и через полчаса петляний по селу нахожу этот храм.
Храм оказался старинным небольшим зданием, сложенным из камня, окруженным деревьями и цветами.
Рядом с храмом находится колодец с прекрасной холодной водой.
Настоятель храма, иеромонах Савватий, пригласил меня на трапезу вместе с общиной. Увидев велосипед, и узнав, что путешествую на нем по Крыму, мне предложили еще и остаться переночевать у них в гостинице для паломников, если устал с дороги. Но пришлось отказаться от такого радушного предложения: расстояния за день было преодолено еще слишком мало, надо было добраться хотя бы до Старого Крыма. Тем более, я задержался у храма аж на три часа.
Через несколько часов кручения педалей, минуя горные подъемы и спуски, доезжаю до Старого Крыма.
Кстати, называется он так не потому, что находится в Крыму. Это название «Крым» появилось именно благодаря этому древнему городу. Сам полуостров в древние времена именовался Газарией, или Таврикой, и именно от название города «Кырым» впоследствии стали называть всю территорию. В средние века это был крупный город с разнообразной архитектурой, которая до наших времен сохранилось преимущественно лишь в виде развалин. Хорошо сохранились лишь мечеть хана Узбека, построенная в 14-м веке, и армянский монастырь Сурб Хач («Святой Крест»), построенный в том же веке.
Спрашиваю у местных, как добраться до этого монастыря. Один из пришоссейных торговцев объясняет, что монастырь находится на горе Грыця, и на нее надо проехаться эдак километров пять.
Пришлось подниматься по крутому и узкому серпантину вверх. У подножья горы живописный вид:
Ворота на территорию монастыря оказались заперты, вышедший навстречу сторож объяснил, что уже слишком поздно, монастырь для открытого посещения закрыт, тем более что завтра праздник и прибыло какое-то в церковное начальство Армянской Церкви, ему отдано указание никого сейчас не пускать. Но сторожа удалось таки уговорить, с условием, что никому не буду показываться на глаза – чтобы его не скомпрометировать. Набрав воды и спрятавшись за деревьями, сделал пару снимков. Жаль, что пойти дальше было нельзя.
Спускаюсь, останавливаюсь возле армянского кафе, находящегося возле серпантина, чтобы спросить, где в окрестностях лучше поставить палатку. Мимо наверх пролетает виляющая по дороге машина. Потом слышно, что уже летит обратно, потом раздается звук от удара и треск ломаемых деревьев. Бегу наверх, чтобы посмотреть, что случилось. Оказалось, какой-то пьяный татарин слетел с серпантина в кювет. Весь в крови, но живой, бегает по дороге туда-сюда и звонит по телефону. От помощи отказался.
Спускаюсь вниз, и ночую у подножья горы.
Но велосипедист жив не только духовным. Коротко о хлебе насущном. Небольшая сравка.
* В среднем за один день велотуристом сжигается 5000-6000 килокалорий. Это очень много. Это в 2-3 раза превышает норму калорий здорового мужчины, которую нужно потребить за день, не наполненный сильными физическими нагрузками. Плохо то, что такое быстрое сгорание калорий может быть не очень заметным, и не сразу сказываться на самочувствии. Но если не восполнять эту потерю, придет физическое истощение.
* Жара. Во много раз повышается риск и солнечного, и теплового удара. Постоянное нахождение на солнце как минимум серьезно обжигает лицо, поэтому необходимо пользоваться солнцезащитными средствами с самой высокой степенью фильтрации УФ-излучения. Рекомендую периодический отдых в тени, т.е. тело сильно перегревается. Многократно увеличивается расход воды, особенно в горах. Крымские горы - не Кавказские, и тут в горах также жарко, как и у берега моря. Необходимо всегда иметь запас воды.
* Что может происходить с велосипедистом в жару? Да, постоянно хочется пить. Но: не хочется есть. Бывает, не хочется вообще. Если, объезжая вокруг Ладожского озера, я у стоянок набрасывался на еду, ощущая нехилый голод, но тут такого нет. Есть надо через силу, через нехочу, запихивая в себя калории, сколько влезает.
Поэтому сегодня отведаем армянские блюда )
Утро. Солнце будит меня: до Феодосии осталось совсем не много.
Шоссе от Старого Крыма до Феодосии несет с ветерком. Достаточно быстро я уже на территории древней Каффы. Как и многие города Крыма, Феодосия ведет свою историю с древнегреческих черноморских колоний – именно тогда на этом месте был основан греками город. Город входил то в состав Понтийского царства, то в состав Римской Империи, потом Византийской, а потом стал столицей генуэзских черноморских колоний.
Тут располагается одна из частично сохранившихся генуэзских крепостей, построенная в 14-м веке.
Вход в средневековые храмы в этом месте охраняется черными спящими собаками
Внешние крепостные стены размещались в радиусе пяти с половиной километров от цитадели, и сохранившиеся их остатки можно найти в различных районах Феодосии.
Другие достопримечательности, осмотренные по дороге: Казанский собор
Висячие коты (крымское чудо света)
Могила Айвазовского
Памятник Айвазовскому на набережной, рядом с одноименным музеем. В музее весьма большое собрание его картин: больше, чем я где-либо видел.
Обалденная по красоте церковь Святой Екатерины
Внутри: красивый, аккуратный дворик оригинальной архитектуры
После Екатерининской церкви - выезд из Феодосии, и начинается керченское шоссе. В начале не замечаешь, что тут нет сколь-либо ощутимых перепадов высот, т.к. пригород Феодосии застроен курортными постройками. Но пляж тут - сплошь ровный и песочный, как и дно моря. Шоссе красиво огибает Феодосийскую бухту, проходит через Береговое и Приморский. И я выезжаю в крымскую степь.
Вот тут я, думаю, и развернется душа велосипедиста! Сейчас как вдарю, и просто телепортируюсь в Керчь.
Не тут-то было.
Да, в горных районах скорость велосипедиста значительно замедляется. В жару, преодолевая серпантины, проезжаешь за день в два-три раза меньше, чем это можешь на равнинной местности. Особенно если учесть, что тут чаще хочется что-нибудь сфотографировать, что тоже тормозит движение.
Но степь - это не просто равнина. Это вообще равнина. Т.е. в принципе. Без компромиссов. Если на Северо-Западе местность холмисто-моренная, защищенная высокими густыми сосновыми лесами, то тут никаких лесов нет. Ветер разгоняется по степи так, что ехать не проще, чем в горах, если он дует в лоб. А дует он сейчас именно так.
И еще скучно. Километр за километром один и тот же монотонный гипнотизирующий пейзаж: поле и горизонт.
Конечно, обрадовала огромная змея, переползавшая шоссе, которую я чуть не переехал. Но фотографироваться змея вежливо отказалась.
Делаю остановку возле интересного памятника:
Тут, как во время гражданской войны, так и во время Великой Отечественной войны велись ожесточенные бои.
Вдоль шоссе можно видеть не только памятники, посвященные этим событиям, но и названия самих поселков говорят об этом: например, село Батальное.
Бензаправки тут попадаются весьма интересные. Например такая, с неработающим фонтаном:
Уже поздним вечером, в темноте, доезжаю до Горностаевки. Общаюсь с продавцом еще открытого магазина. Слушаю забавную историю о том, как недавно, до меня, в сторону Керчи проезжал француз на трехколесном велосипеде.
Моя цель - доехать почти до Керчи, и поставить в полной темноте где-нибудь палатку. Как только вижу огни города, сворачиваю куда-то в поле, потом в небольшой лесок, и в траве останавливаюсь.
Только утром вижу, где остановился:
Через час я уже у въезда в Керчь. Ворота в город:
Сам центр Керчи - на удивление аккуратный, чистый, даже в сравнение с самыми крупными городами Крыма. Похож на тихий европейский городок где-нибудь на берегу Средиземноморья, и совершенно не похож на украинский.
Моя первая цель: гора Митридат, с расположенными на ней остатками древнего античного города Пантикапей.
Для справки. Многие считают, что древние города в Крыму исчерпываются раскопками Херсонеса в Севастополе. Обычно через него и проходят классические экскурсионные маршруты. Но раскопок древних городов, ведущих свою историю до нашей эры, на самом деле, тут гораздо больше.
Это и Неаполь Скифский, и Калос-Лимен, Керкинитида. На Керченском полуострове располагаются рядом: Пантикапей - столица Боспорского царства, Нимфей, Киммерик, Мирмекий, Тиритаки. По некоторым из них не проходят известные туристические маршруты, многие туристы о них просто не знают. И это только раскопки, доступ к которым открыт. На самом деле древних городов тут больше: по многим раскопки еще ведутся, многие плохо изучены.
Да, Крым - это место, куда можно приезжать множество раз, и всегда открывать для себя нечто новое.
Но сейчас ограничимся классическим Пантикапеем. Город основан греками-колонистами, как и царство, столицей которого он стал.
По серпантину еду на гору, и оставляю велосипед в развалинах Пантикапея. Особо не беспокоюсь: вытащить настолько загруженный велосипед отсюда весьма трудновато.
Почти сразу обнаруживаю группу, которая чего-то упорно раскапывает. Аналогичную видел и в Херсонесе. Не смотря на то, что в таких крупных древних городах раскопки начались не вчера, а еще во времена царской России, не малая часть еще требует больших археологических работ. Везде встречаются еще не раскопанные стены зданий
На вершине горы стоит так называемей "Обелиск Славы". Он посвящен павшим солдатам во время освобождения Крыма в период Великой Отечественной войны.
С горы вниз ведут 436 ступенек. На велосипеде подниматься не рекомендую.
Отсюда прекрасный вид на Керчь, и остатки древнего города
С высоты можно увидеть, куда ехать на Царский Курган, и Аджимушкайские каменоломни. Туда я сейчас и направлюсь.
Несколько километров от Керчи, и я в поселке Аджимушкай. В начале посещаю Царский Курган, который находится на окраине.
Царский Курган - конечно, не единственное подобное сооружение на Керченском полуострове. Но это - наиболее хорошо сохранившееся и величественное, и считается шедевром архитектуры такого типа.
Многие исследователи считают, что архитектурные приемы, примененные при строительстве кургана, не имеют аналогов в античной архитектуре.
Эффектно изображена погребальная камера на картине Карло Боссоли
Любой внимательный посетитель может увидеть высеченные в стенах кресты:
Эти кресты появились не просто так. Дело в том, что еще в глубокой древности курган был основательно разграблен, и от него остались лишь эти стены. Христианам в первые века требовалось скрываться от преследователей в защищенных помещениях: или в пещерах, или забытых курганах, типа этого. В погребальную камеру кургана существовал другой, потайной вход, который использовался первыми христианами, но он был впоследствии засыпан.
Рядом с Царским Курганом находятся Аджимушскайские каменоломни.
Это сеть искусственных пещер, использовавшихся многие века для добычи строительного известняка. Но во время Великой Отечественной войны эти пещеры стали форпостом сопротивления фашистским захватчикам. Силы Красной Армии отступили на Таманский полуостров, Крым был захвачен, но тут возникло сопротивление. В каменоломнях разместились несколько тысяч бойцов, которые совершали диверсионные вылазки. Вскоре немцы обнаружили источник вылазок, и подтянули силы к каменоломням, начав осаду. Проникнуть внутрь им не удавалось, и они изолировали пещеры, лишив наших солдат источников пищи и воды, а потом просто взорвали и засыпали выходы наружу. Из 13 000 людей, оказавшихся внутри, выжило всего 48.
Сейчас в каменоломнях действует музей. Те, кто был внутри, рассказывают, что увиденное производит неизгладимо жуткое впечатление.
Из Аджимушкая я направился в село Бондаренково, которое находится в 10 км. от Керчи.
Окрестности этого села с совершенно прозаичным названием знамениты... вулканами. Это не метафора: там самые настоящие вулканы. Лаву, конечно, они не извергают, но зато замечательно выплевывают теплую грязь и газ из земных недр.
Долина вулканов представляет собой низменность, в которой находятся множество грязевых бурлящих луж, типа такой:
Разговорился в пастухом возле долины. Он провел замечательную экскурсию, и оказалось, у каждого вулкана существует своя, самобытная история. Некоторые, особо крупные, бывало взрывались, и извергали грязь на несколько километров вокруг. Узнал также о том, как в грязи вулканических луж купалась съемочная группа Бондарчука.
Попытался подойти к жерлу поближе. Меня предупреждали, что там глубина около девяти километров. Одну ногу основательно засосало, еле выбрался обратно. Грязь на ноге сразу засохла, и я шагал в модной вулканической обуви.
Некоторые грязевые вулканы похожи на обычные вулканы в миниатюре
Само жерло:
Кратер самого большого вулкана, - того самого, который взрывался
Рядом нахожу тайник:
Ничего не оставил, но в дате посещения расписался.
Интересно, что если перебраться через холм рядом с долиной вулканов, то можно сразу увидеть Азовское море.
Возвращаюсь обратно в Керчь, но окольной грунтовкой через Войково. Выезжаю прямо на Керченское шоссе, у въезда в город. Еду обратно в Феодосию.
По пути попадается военная техника
Тоже какая-то военная техника возле шоссе, на фоне ярко-оранжевого заката
И после этого становится совсем темно. Цель: достигнуть пригорода Феодосии, найти безлюдный песочный пляж, и поставить палатку.
Найти пляж удалось. Но как только включил налобный фонарь, так сразу рядом раздались женские стоны и отборная матерщина. Оказалось, что я тут не один такой палаточник - правда, соседи были явно не велосипедисты.
На утро оказалось, что на пляж началось нашествие. Но все равно, если сравнивать с классическими крымскими пляжами в курортных городах, тут вообще безлюдно.
Возвращаюсь в Феодосию, и сворачиваю на южный берег Крыма. Начался самый сложный участок - ЮБК. С ним я ознакомился в начале, преодолевая Ангарский перевал. Но тут он будет не эпизодом, а постоянно и непрерывно, не оказывая никаких поблажек.
Решил обогнуть Феодосию и срезать дорогу на Коктебель через хребет Теле-Оба. Именно с этим хребтом начинается (или оканчивается) Главная гряда Крымских гор. Выехал на шоссе у поселка Виноградный (в Крыму много поселков с таким названием). Спуск шоссе от горы Климентьева в Коктебель – один из самых скоростных. Скорость велосипеда была почти 65 км/ч. Вообще, для груженого рюкзаками велосипедиста это очень опасно, не делайте никогда такого )
Пошатался по набережной Коктебеля, и поехал обратно, наверх, уже на саму гору Климентьева. Решил немного размяться, и полетать таки по воздуху, на параплане. Тем более, был подходящий ветер, и упускать такую возможность не хотелось.
Гора Климентьева – легендарное место, когда-то тут действовала Высшая лётно-планерная школа, и именно тут начинали свой пути такие конструкторы, как Антонов, Яковлев, Ильюшин, Королев. Сейчас там работает центр планерного спорта: в основном много парапланеристов, которые приезжают не только со всех концов России и ближнего зарубежья, и из разных стран Европы. Я сразу услышал немецкую речь среди одной группы, которая готовилась к полетам. Но также есть и дельтапланеристы. и мотодельтапланеристы – но их меньше. За определенную плату тут могут покатать в тандеме. Многие приезжают сюда со своим крылом и летают при первой погодной возможности, на вершине стоит целый палаточный городок. В этом городке я и поставил свою палатку.
Пожалуй, тут находится кафе с самым красивым видом в районе Коктебеля. Из большого обзорного окна видно гигантскую чашу долины Бараколь с одноименным соляным озером, где разгоняются потоки ветра, создавая уникальные условия для планеристов, и вулканический массив Кара-Даг.
В кафе часто сидят планеристы, и обсуждают предстоящие полетные планы
Местный кот тоже участвует в обсуждениях. Но иногда очень пассивно:
Рядом с кафе есть доска коммерческих объявлений:
Желающие могут покрутиться вот на такой штуковине, с прекрасным видом на Коктебель:
Тут вообще - красота
Каждый старт для планеров имеет свое название. Вот этот, например, называется «Ложкой»
Подготовка планеристов к полетам на северной стороне горы:
Парапланерист готовится к старту. В этот момент крыло, поднимаясь с земли, очень сильно дергает назад и вверх, и главное – удержаться на ногах.
Полеты над долиной
Вечером решил проехаться по хребту от горы Климентьева в сторону аэродрома, и подняться на самую высокую точку хребта – гору Коклюк. Только кажется, что путь близкий, на самом деле пришлось проехать около семи километров. На вершине располагается полуротонда с романтичным названием «Звездопад воспоминаний». И там, пожалуй, самый красивый вид на долину. Уже темнеет, солнце закатывается за горы.
Вид с другой стороны
Ночью возвращаюсь обратно. Общаюсь в компании парапланеристов, поем песни под гитару, пью вино и слушаю всяческие интересные истории.
Утро. Вид на Коктебельскую бухту и Кара-Даг по другую сторону от горы Климентьева, с хребта Биюк-Янышар
А вот вид на Кара-Даг со стороны моря
«Золотые ворота» - один из символов Крыма.
Выдвигаюсь на шоссе Коктебель-Щебетовка-Судак. После выезда из Коктебеля дорога становится очень узкой, никакой обочины для велосипедиста нет вообще. Начинаются сплошные горы, с резкими поворотами, и все более крутыми подъемами. Шоссе от Коктебеля до Алушты – оно из самых опасных. Много высоких обрывов, быстрых крутых спусков с резкими поворотами в конце, дорога тесная, подъемы изнурительны. Вверх, как правило, не ты едешь на велосипеде, а он на тебе. Морского бриза тут нет, и во всю жарит +32 прямыми лучами солнца, которое стоит вертикально над головой, иногда скрываясь за облаками.
Весьма помог родник с прекрасной холодной водой, через несколько километров от Коктебеля.
Начинается Кадикойский перевал, по левую сторону можно видеть горы Пилотка и Легенер, по правую – Матрач-Оба. Долго еще не скрывается за соседними горами Кара-Даг.
Церковь в горах по пути:
Приятный спуск в Щебетовку, а потом еще более высокие подъемы. На спусках быстро не разгонишься, слишком крутые повороты.
Далее проезжаю горы Бурантай и Чукур-Кая, перевал через гору Урбаш.
После перевала начинается очень скоростной спуск. Справа – обрывающаяся вниз отвесной скалой гора Парсук-Кая. Излюбленное место скалолазов.
Рядом несколько смотровых площадок. Они очень тормозят спуск, т.к. хочется остановиться, и насладиться видом.
Доезжаю до поворота на Солнечную Долину. Сверху, с серпантина, несется мотоциклист. Рядом со мной его заносит на дороге, он скользит, несется куда-то в сторону обрыва, но у конца затормаживает. Обошлось. Опасно тут, однако.
Сразу начинается высокий горный перевал, на который я не еду (на перевалы тут вообще невозможно ехать), а затаскиваю велосипед пешком.
Спуск очень приятный, и длинный. Дорога при подъезде к Судаку постепенно выпрямляется, открывая пригородные виноградные долины, но впереди ждут еще горы, и нет им конца:
В пригороде Судака - спуск в долину Айван, с бесчисленными виноградниками.
И вот я уже в Судаке. По виляющим улицам спускаюсь к морю, в сторону Судакской крепости. Останавливаюсь возле горы под названием Сахарная Голова. На ней стоят три креста.
Тут действительно происходила римская казнь, но распяли тут не Христа, а Сергея Безрукова. Без труда можно узнать в очертаниях Судакской крепости, расположенной напротив, дворец Понтия Пилата.
Судакская крепость – очередное укрепление вездесущих генуэзцев, построенное в 14-15 вв. . Наиболее хорошо сохранившаяся крепость в Крыму. Сама крепость находится на скале, который является древним окаменевшим коралловым рифом, и ее расположение, пожалуй, наиболее живописное из всех крепостей, которые можно увидеть на полуострове. Это же расположение делало крепость почти неприступной.
Внутри:
На территории крепости есть византийский храм, который старше строений, возведенных генуэзцами. Также обнаружены стены византийской крепости 9-10 вв.
Но прошли те славные времена, когда крепостью владели греки и генуэзцы. Крепость захватили. Теперь она населена вот этими жителями, в лексиконе которых есть только «привэт» и «экуна мэтата»
С крепости красивый вид
Можно подняться еще выше:
Вид на обратную сторону
Из Судака теперь остается направиться в сторону Нового Света и на Алушту. Тут начинаются самые сложные серпантины ЮБК: трассу Судак-Алушта иногда называют «дорогой смерти». Не все экскурсионные автобусы решаются ехать по ней, - едут иногда в объезд, т.к. новичкам на ней становится весьма дурно.
На выезде из Судака попадаю в аварию. Занесло велосипед на спуске. Вероятно, масло, разлитое на дороге.
Велопоход приостанолен на отметке 550 километров.
Июль, 2013
Комментариев нет:
Отправить комментарий